Резиномоторная модель самолета своими руками



  • Ну что, продолжу пожалуй.
    Фюзеляж. Представляет собой бальзовую трубку с внутренним диаметром 6 мм и толщиной стенки 0,35 мм. Сейчас нет фото самого процесса изготовления, т.к. есть несколько готовых, изготовленных несколько лет назад. Но процесс опишу на словах. Для фюзеляжа требуется пластина имеющая, так называемый, срез C (если ошибаюсь-поправьте). Суть в том, что при виде на пластину видна чешуйчатая структура дерева. Такой срез получается только при определённом распиле ствола. Из множества пластин в магазине можно выбрать несколько с таким рисунком. Другие не годятся, так как не дадут достаточной жёсткости. Удалось купить пластины только приличной плотности, а именно 0,15 или даже больше при толщине 1,5 мм. Других не было в наличии. Бальза на цвет с красноватым отливом, если не ошибаюсь-это признак её высокой плотности. Лёгкая бальза обычно белая, а эта и твёрдая на рез. Но это не беда, возьмём толщиной. До необходимой толщины я бальзу шлифую на фрезерном станке шлифовальным диском с не очень крупной наждачкой. Шлифую именно диском, а не барабаном. Разница в том, что барабан притирает бальзу как катком, уплотняя её при шлифовке. В результате толщина уменьшается, а вес нет, практически. Диск же, подрывая волокна, стачивает их поперёк длины пластины, т.е. по ширине. Для удобства захода пластины под диск вначале шлифования, последний имеет форму грибка, т.е. не плоский целиком, а с конусом на периферии. Шлифование ведётся на приличных оборотах и сразу много пластин по очереди. Бальзу, толщиной 1,5 мм обычно сошлифовываю примерно за 10-12 проходов. Толщину контролирую микрометром. Толщина подбирается пробами готового фюзеляжа на закрутку, это приходит с опытом. В принципе, таким способом можно прошлифовать до толщины порядка 0,12-0,15 мм. На выходе может порвать, поэтому длину обычно отрезаю с запасом.
    После шлифовки пластин, режу их по ширине с расчётом, что обвернувшись вокруг оправки с Д=6 мм получу точный стык без нахлёста. В моём случае-это 20,5 мм. Теперь начинаем накрутку на оправку. Для этого выбираю трубку или пруток ровный и желательно гладкий по длине на 50 мм больше фюзеляжа. Работаю на ровной доске. Сначала отрезаю полоску кальки шириной 80-90 мм и длиной на 20 мм больше бальзовой пластины-заготовки. Далее на кальку с краю кладу оправку и слегка наворачиваю кальку на неё со стороны ближнего к себе края. Беру тонкую беличью кисть и с помощью воды приклеиваю кальку к оправке примерно наполовину диаметра и по всей её длине. При этом стараюсь, чтобы вода не текла на кальку перед оправкой, иначе калька разлазится и морщится. После приклейки водой, наворачиваю оправку на кальку полтора-два оборота и прижимаю грузиками к доске, чтобы не каталась. Потом бальзовую пластину обильно смачиваю водой с двух сторон и быстро вкладываю в зазор между оправкой и свободным концом кальки. Далее накручиваю кальку вместе с пластиной бальзы движением от себя, сильно растопырив пальцы, чтобы охватить по всей ширине. Катаю только в одну сторону-от себя. Влага проступает и склеивает кальку, не давая раскрутиться обратно. Если влаги мало, мажу водой сверху ещё. После этого всё это сушу на батарее отопления минут 30 или больше. После просушки нахожу край кальки и поддеваю ножом. Плавно раскручиваю по всей длине пока не появится пластина. Далее отворачиваю кальку ещё и аккуратно извлекаю оправку, затем оставшуюся кальку из полученной трубки. При накрутке трубы очень важно, чтобы будущий шов был прямолинейным, а не в виде резьбовой линии, иначе после склейки трубка получится кривая. После получения крученой заготовки, обворачиваю её вокруг оправки, следя, чтобы шов был строго вдоль оси. Затем скрепляю будущий шов узенькими короткими полосочками бумажного (малярного) скотча с шагом примерно 15 мм поперёк шва. Затем эмалитом тоненькой кисточкой промазываю шов между полосками, следя, чтобы он те подтёк под бальзу на оправку. После просушки осторожно снимаю полоски скотча и проклеиваю пропущенные места. Затем слегка прошлифовываю клеевой шов наждачной шкуркой и снимаю с оправки трубку. Полученная трубка при длине 320 мм имеет вес около 0,4 грамма. Взвешиваю детали с помощью самодельных весов. Они представляют собой вертикальную фанерную пластину с куском проволоки из корда 0,3 мм. Одним концом проволока прикручена через шайбу к фанерной пластине, а другой конец с крючком торчит за пределы. Навесив на крючок разновеску порядка 1 г, отмечаю место на фанерке, где остановилась кордина. Затем вешаю разновеску 0,5 г и отмечаю метку. Оставшиеся участки равномерно делю визуально и получаю градуировку. Такие весы позволяют взвешивать очень малые веса, в зависимости от диаметра и длины проволочки. У меня есть вариант, где я меряю до 0,005 г. Весы стабильны, не требуют регулировки, легко перевозятся в коробке. Ножно только вначале установить "ноль" по метке.
    Про конструкцию фюзеляжа продолжу в следующем посте.


    Поделись с друзьями



    Рекомендуем посмотреть ещё:


    Закрыть ... [X]

    Все своими руками. Простая модель самолета с резиномотором - Как сделать печку чтобы она не текла

    Резиномоторная модель самолета своими руками Резиномоторная модель самолета своими руками Резиномоторная модель самолета своими руками Резиномоторная модель самолета своими руками Резиномоторная модель самолета своими руками

    ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ